Hola soy una mujer emprendedora con un nuevo proyecto entre manos, con el que, el principal protagonista es el algodón. En estos momentos le estoy dando forma, próximamente iréis viendo la evolución.
Muchas gracias por visitar el Blog Cotton for All Ibiza!
miércoles, 21 de octubre de 2015
sábado, 17 de octubre de 2015
jueves, 15 de octubre de 2015
miércoles, 14 de octubre de 2015
martes, 13 de octubre de 2015
Tecnología Textil
Procesamiento del lino en la casa familiar. Suecia, alrededor de 1920. Antes de establecer los talleres independientes para procesar los distintos tejidos -algodón, lino, cáñamo, lana- las tareas, tanto de hilado como de de tejido y confección se realizaban en los hogares y pequeños talleres familiares.
La Industria textil es el sector industrial de la economía dedicado a la COproducción de fibras -fibra natural y sintética-, hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa y vestidos. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la industria textil.
Los materiales textiles - fibras, hilos, telas y ropa- son productos de consumo masivo razón por la que la industria textil y de la confección genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial y una fuerte incidencia sobre el empleo y la tasa de desempleo en los países donde se instala. Es uno de los sectores industriales más controvertido, tanto en la definición de tratados comerciales internacionales como por su tradicional incumplimiento de mínimas condiciones laborales y salariales por su deslocalización constante.
Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y elaboración de los distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus domicilios, luego en talleres más o menos adecuados y finalmente en instalaciones fabriles para la elaboración de hilaturas y confección de prendas. En la actualidad en América Latina se denominan maquiladoras.3
Historia de la industria textil:
La manufactura textil - fibra natural
Manufactura, Telar y Fibra natural.
La manufactura textil es una fase de la producción económica de los bienes y consiste en la transformación de materias primas, en un principio fibra natural -lino, cáñamo, algodón, lana, seda-, cuero, etc - en productos textiles manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo- hilaturas, telas, vestido y calzado. Las tareas fundamentales son el trabajo de limpieza y preparación de fibras tanto vegetales como animales, el hilado -Hilandería-, la tejeduría -utilizando el telar- así como la Tintorería y otros acabados. Finalmente si se prepara el vestido se necesitará su confección.
La industria textil en la revolución industrial
Revolución Industrial y Fibra sintética.
Dibujo de la fábrica textil Marshall's Mills para el tratamiento del lino, en Holbeck, Leeds, Inglaterra, mostrando la maquinaria textil y las - Suplemento Revista Penny, diciembre 1843.
En el curso de la revolución técnica e industrial que se registró en numerosas naciones durante la terminación del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX hubo una gran aplicación a la industria de nuevas máquinas y del vapor como elemento motor y se emplearon nuevas técnicas en todas las esferas de la actividad humana, también se fabricaron las primeras maquinas para tejer como la smort sgat de (Facundo Valdez) en 1842
Hacia el final del siglo XVII en Inglaterra, la industria tradicional se vio adelantada y rápidamente rebasada en importancia por una nueva rama textil; el algodón, importado entonces de la India. El mercado del algodón había alcanzado tal magnitud que no podía ser satisfecho únicamente por las importaciones. La producción nacional se estableció fundamentalmente en Mánchester, donde la humedad de su clima impedía que las fibras se hicieran duras y quebradizas.
En un principio los métodos fueron los mismos que eran ya empleados por los trabajadores manuales. El rendimiento resultaba tan pobre y la necesidad de una mejora técnica se hizo tan aguda que las primeras invenciones aparecieron desde mediados del siglo XVIII, aunque no fueron todavía muy aplicadas.
En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía que se tejiera a mano mucho más rápido. La industria del algodón adoptó la lanzadera de Kay, a partir de 1760. En 1738 se patentó la primera jenny, una máquina de hilar sin los dedos, según definía su propio autor. La intensificación de la mecanización adquirió un ritmo cada vez más rápido en la industria textil inglesa. El desarrollo técnico textil ejerció también su influencia en ramas anexas como las del blanqueo, el tinte la impresión. La sustitución de la energía humana por la maquinaria favoreció la extensión del sistema fabril en las hilaturas. Desde que se inventaron las primeras máquinas de hilar hubo industriales que las instalaron agrupadas en grandes edificios próximos a fuentes de energía hidráulica. Con la invención de la máquina de agua este sistema se extendió todavía más.
Sectores textiles:
Producción de fibras. Las fibras son las materias primas básicas de toda producción textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o la petroquimica.
Fibra natural y fabricación de fibra sintética
Hilandería. Es el proceso de convertir las fibras en hilos.
Tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas.
Tintorería y acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las características de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos.
Confección. Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.
www.wikipedia.com
Polímero
Los polímeros (del griego: poly: «muchos» y mero: «parte»,
«segmento») son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión
de moléculas más pequeñas llamadas monómeros.
El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de
polímeros naturales, entre los más comunes de estos y entre los polímeros
sintéticos encontramos el nailon, el polietileno y la baquelita.
Polimerización.
En química orgánica, la reacción por la cual se sintetiza un
polímero a partir de sus monómeros se denomina polimerización. Según el
mecanismo por el cual se produce la reacción de polimerización para dar lugar
al polímero, esta se clasifica como "polimerización por pasos" o como
"polimerización en cadena". En cualquier caso, el tamaño de la cadena
dependerá de parámetros como la temperatura o el tiempo de reacción, teniendo
cada cadena un tamaño distinto y, por tanto, una masa molecular distinta, de
ahí que se hable de masa promedio del polímero.
Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos
polímeros y las biomoléculas que forman los seres vivos son macromoléculas
poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los
polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural, la
lignina, etc.
Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de
polímeros naturales. Por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc.
Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen
industrialmente a partir de los monómeros. Por ejemplo, el nailon, el
poliestireno, el Policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, etc.
Según su mecanismo de polimerización[editar]
Primera revista de : MODA PARA MUJERES
La revista de moda Harper´s Bazaar fue fundada en noviembre de 1867 en Estados Unidos por los hermanos Harper, que intuyeron que la moda femenina necesitaba una publicación de referencia. Fue la primera revista íntegra sobre moda y tendencias del momento que llegó a los hogares para las mujeres.
Su primera editora, Mary Louise Booth, dirigió la revista desde su fundación hasta su muerte, fue una gran difusora del trabajo de los nuevos talento. Ella es la responsable de crear la sección “Why don´t you?”, que aún se encuentra en la última página.
Harpersbazar PRIMERA PORTADA
Sobre estas líneas podemos ver la primer portada que vio la luz.
Hasta 1901 las publicaciones eran semanales, después empezaron a ser mensuales, tal como la conocemos ahora.
En esta publicación trabajaron periodistas como Carmel Snow, Carrie Donovan, Liz Tilberis y fotógrafos como Man Ray, Irving Penn, Richard Avedon, Inez Van Lamsweerde y Patrick Demarchelier.
http://idacem.com/
Definición: BLOGGER Y EGOBLOGGER
Blogger:
La definición de este vocablo es toda persona que ha creado,
mantiene y gestiona un blog. También se utiliza para designar lo relativo o lo
que pertenece a los blogs. La palabra Blogger ha sido una creación de Pyra Labs
que es un servicio que permite la creación y la publicación de un blog de una
forma fácil y rápida. Esto es así porque el interesado no tiene que anotar
ningún código ni siquiera instalar algún programa de scripting o de servidor.
De esta manera el hosting de los blogs puede ser tanto el propio servidor o
también llamado Blogspot como el servidor SFTP o FTP que elija y especifique el
usuario.
Un blogger, también conocido como bloguero en español, es el autor de un blog o bitácora, es decir,
una página web a modo de diario en la que se publican artículos periódicamente,
ordenados de forma coronológica. Un blog puede ser creado por un solo autor, o
puede ser el fruto de las contribuciones
de distintos bloggers. Los bloggers se encargan de administrar los comentarios
de los lectores, estableciendo un diálogo con ellos, siendo esta una de las
características más interesantes de los blogs. Un blogger puede firmar su blog
con su propio nombre o con un nick o apodo.
http://quees.la/blogger/
Blogger es un servicio creado por Pyra Labs, y adquirido por
Google en el año 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea. Para
publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún código o instalar
programas de servidor o de scripting.
Los blogs alojados en Blogger generalmente están alojados en
los servidores de Google dentro del dominio blogspot.com. Hasta el 30 de abril
de 2010, Blogger permitió publicar bitácoras a través de FTP.
Bitácora en línea blog
Un blog1 (del inglés web log) o bitácora web2 es un sitio
web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de
su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los
lectores.1
Sirve como publicación en línea de historias publicadas con
una periodicidad muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es
decir, lo más reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la
pantalla. Es muy frecuente que los blogs dispongan de una lista de enlaces a
otros blogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar
que se continúa con un tema que empezó otro blog.
Egoblogger:
Etimológicamente, egoblog está compuesto por las palabras
“ego”, del latín ego, que signfica yo, y blog. Un blog ya sabemos todos lo que
es. Una web en la cual uno o varios autores escribimos y creamos contenido, de
manera periódica, a modo de diario o periódico.
El término egoblog suele hacer referencia a blogs,
principalmente de moda, en los cuales el que escribe es el principal
protagonista. Un blog en el que uno habla de sí mismo, a veces en relación a un
único tema, y a veces sobre cualquier cosa, digamos a modo de diario.
Comúnmente, sin embargo, egoblogger se aplica sólo a
aquellos que se fotografían con sus looks, o sus ideas sobre la moda. Lo cierto
es que realmente egoblog yo creo que es un término más amplio, que debería
hacer referencia a muchísimas más temáticas. Es normal que en una temática
sobre la moda, el escritor o egoblogger cobre una importancia mayor pues la
moda la manera de enseñarla suele ser fotografiándose a sí mismo.
De una forma u otra, lo cierto es que en el mundo de la
moda, el egoblog es sin duda uno de los medios más extendidos. Y por supuesto
los tenemos de todos los colores. Desde gente completamente anónima, hasta
gente famosa que se convierten en auténticas it-girls. Por citar algunos
ejemplo que todas conocemos está Lovely Pepa, el egoblog de Alexandra Pereira,
o A Trendy Live, dos de las egobloggers españolas más importantes y con más
visitas a día de hoy.
Primera modista de la historia
ROSE BERTIN
LA SOMBRERERA Y MODISTA DE MARÍA ANTONIETA
Marie-Jeanne Bertin, conocida como Rose Bertin, vio cómo su carrera de sombrerera y modista (“marchande de modes”) se disparaba cuando María Antonieta, la joven reina de Francia, la convirtió en su “Ministra de la moda”. Junto a la soberana, esta costurera tendría una gran influencia en la moda de su época e implantaría las bases de la alta costura.
Encargada por Luís XVI de organizar los placeres de la Corte, María Antonieta se apasionó especialmente por la moda. Para garantizar el éxito de sus apariciones públicas, la reina no dudaba en recibir a la plebeya Rose Bertin a solas para recibir sus consejos estéticos, aunque ello significase transgredir las normas de etiqueta.
Así pues, Rose Bertin influenció la moda de su época lanzando sin cesar nuevas tendencias, como el Gran Vestido de Corte (“Grand Habit de Cour”), los tocados altos o los vestidos campestres de muselina con que María Antonieta se vestía en Trianón. Todo ello hizo que muy pronto se la considerase la “Ministra de la moda”.
Amiga íntima de la reina, su posición le permitió convertirse rápidamente en la primera sombrerera y modista del reino y amasar una considerable fortuna. Entre sus clientes se encontraban la familia real, la retratista Elisabeth Vigée-Le Brun, el Marqués de Lafayette e incluso algunas reinas extranjeras. Sin embargo, en vísperas de la Revolución, mientras el pueblo moría de hambre, numerosos panfletos denunciaban a Rose Bertin como una “fabricante de lujo corrompida y corruptora”.
En los primeros días de la Revolución, los modistas se inspiraron en los acontecimientos para confeccionar nuevas colecciones como las ligas “a la Mirabeau”, o los sombreros “a la Desmoulins”. Reticente, Rose Bertin rechazó crear vestidos “a la igualdad” o las pañoletas “a la constitución”, y tan sólo sacó algunas escarapelas. Por otra parte, tras el encarcelamiento de la familia real, la modista continuó entregando prendas a María Antonieta, aunque más modestas. Las últimas prendas que llevó la reina, durante su traslado a la Conserjería, las había realizado “Le Grand Mogol”, el establecimiento parisino de Rose Bertin.
Tras la ejecución de María Antonieta, Rose Bertin se exilió a Londres para escapar al Terror y no volvió a Francia hasta febrero de 1795. Pero la Revolución arrasó su fama y transformó la moda: sus artículos, representativos de los abusos de la monarquía, eran rechazados. Rose Bertin cayó en el olvido hasta su muerte, el 22 de septiembre de 1813.
martes, 6 de octubre de 2015
Jeanne Paquin,
la primera diseñadora (con fuerza)
Jeanne Paquin fue la primera diseñadora en la Historia del Vestuario, que además hizo “moda de calidad y rentable”. Casada con un administrador de empresas construyó un negocio de alta costura, cuyo modo estilístico influenció sin precedentes durante los primeros años del siglo XX. Sus enfoques innovadores para la comercialización y potente diseño atrajo a las mujeres del mundo.
lunes, 5 de octubre de 2015
Definición : NYLON Y RAYÓN
RAYÓN
El rayón es una fibra artificial celulósica manufacturada y regenerada.
La celulosa es tratada con un álcali y disulfuro de carbono para obtener rayón, también llamado viscosa.
El rayón fue la primera fibra manufacturada; se produce a partir de un polímero que se encuentra en la naturaleza (celulosa). En 1924 se adoptó el nombre "rayón", siendo conocida en Europa además por el nombre de "viscosa". Hasta los años 30 sólo se fabricaba rayón en forma de hilo, hasta que se descubrió que las fibras rotas que se desechaban en la producción de hilo valían para ser entretejidas.
Propiedades más importantes:
El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino. Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por ejemplo rojo. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aislan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.
Según su presentación, se distingue entre el llamado rayón filamento y la viscosa de fibra corta. Al arder, este tipo de fibra despide un olor a papel quemado que es característico de las fibras con base de celulosa.
Uno de los inconvenientes de algunos tipos de rayón es su baja resistencia, especialmente en estado húmedo; además, posee la menor recuperación elástica de todas las fibras. Sin embargo, el rayón HWM o fibra modal, es mucho más fuerte y duradero. Los cuidados recomendados para el rayón normal se basan en su lavado en seco. En cambio, el rayón HWM puede lavarse a máquina.
Galería de texturas
El rayón normal posee líneas longitudinales llamadas estrías y una sección cruzada de forma indentada circular. Las secciones cruzadas del HWM y del rayón "cupra" son redondas. El rayón filamentoso tiene de 80 a 980 filamentos por hilo. Las fibras de rayón son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adición de pigmentos mates reduce su brillo natural.1
Método de producción
El rayón normal (o viscosa) es la forma más producida de rayón. Este método de producción de rayón ha sido empleado desde principios de los 90 y tiene la capacidad de producir tanto filamentos como fibras entretejidas. El proceso es como sigue:
CELULOSA: La producción empieza con celulosa procesada.
INMERSIÓN: La celulosa es disuelta en sosa cáustica.
PRENSADO: La solución es prensada por rodillos para eliminar el exceso de líquido.
PASTA BLANCA: Las hojas prensadas son despedazadas o trituradas para producir lo que se conoce como "pasta blanca".
ENVEJECIMIENTO: Se consigue exponiendo la "pasta blanca" a la acción del oxígeno.
XANTACIÓN: La "pasta blanca" envejecida es mezclada con disulfuro de carbono en un proceso conocido como xantación.
PASTA AMARILLA: La xantación modifica la composición de la mezcla de celulosa resultado un producto llamado "pasta amarilla".
VISCOSA: La "pasta amarilla" es disuelta en una solución cáustica para formar viscosa.
MADURACIÓN: La viscosa se deja reposar durante un tiempo, dejando que madure.
FILTRADO: Tras la maduración, la viscosa es filtrada para eliminar cualquier partícula no disuelta.
DEGASIFICACIÓN: Cualquier burbuja de aire es eliminada de la viscosa por presión
EXTRUSIÓN: La solución de viscosa es extruida a través de un molde parecido a una alcachofa de ducha con agujeros muy pequeños.
BAÑO ÁCIDO: Una vez que la viscosa sale del molde permanece sumergida en ácido sulfúrico, resultando los filamentos de rayón.
ESTIRADO: Los filamentos de rayón son estirados para fortalecer las fibras.
LAVADO: Las fibras son lavadas para eliminar cualquier residuo químico.E: Si lo que se desea producir son filamentos, el proceso acaba aquí, si no se sigue con el entretejido
Una variante es el rayón acetato, que se diferencia en que la pasta amarilla se disuelve en ácido acético después de la xantación. Otra variante, más resistente en estado húmedo, es el rayón HWM, también conocido como "polinósico" o por el nombre comercial MODAL.
El rayón de alta tenacidad es otra versión modificada de la viscosa casi el doble de resistente que el HWM. Esta clase de rayón se usa normalmente en la industria, por ejemplo en los armazones de las cubiertas de los neumáticos.
El rayón de cupramonio tiene propiedades similares a la viscosa, pero durante su producción la celulosa es combinada con cobre y amoníaco. Debido a los efectos medioambientales derivados de este método de fabricación, el rayón de cupramonio ya no se produce en los Estados Unidos.
Usos del rayón
El rayón se usa mayoritariamente en la confección textil (blusas, vestidos, chaquetas, lencería, forros, trajes, corbatas...), en decoración (colchas, mantas, tapicería, fundas...), en industria (material quirúrgico, productos no tejidos, armazón de neumáticos...) y otros usos (productos para la higiene femenina).
NYLON, NAILON O NILÓN
El nailon o nilón (grafía en español del nombre comercial nylon, que nunca ha sido marca registrada ) es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera formalmente por policondensación de un diácido con una diamina. La cantidad de átomos de carbono en las cadenas de la amina y del ácido se puede indicar detrás de las iniciales de poliamida. El más conocido, es por lo tanto el producto formal del ácido hexanodioico (ácido adípico) y la hexametilendiamina.
Por razones prácticas no se prepara a partir del ácido y la amina, sino de disoluciones de la amina y del cloruro del diácido. Entre las dos fases, se forma el polímero que se puede expandir hasta formar el hilo de nailon.
Un polímero parecido es el «Perlón» que se forma por apertura y polimerización de una lactama, generalmente la caprolactama. La diferencia reside en que en el nailon las cadenas están formadas por polímeros con la fórmula general (..-NH-C(=O)-(CH2)n-C(=O)-NH-(CH2)m-...) mientras que en el perlón las cadenas tienen la secuencia (..-NH-C(=O)-(CH2)n-NH-C(=O)-(CH2)n-...).
El descubridor del nailon y quien lo patentó por primera vez fue Wallace Hume Carothers. Lo descubrió el 28 de febrero de 1935, pero no lo patentó hasta el 20 de septiembre de 1938 (U.S. Patents 2130523, 2130947 y 2130948). A la muerte de Carothers, la empresa DuPont conservó la patente. Los Laboratorios DuPont, en 1938, produjeron esta fibra sintética fuerte y elástica, que reemplazaría en parte a la seda y el rayón.
El nailon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.
Con este invento se revolucionó en 1938 el mercado de las medias, con la fabricación de las medias de nailon, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año siguiente los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nailon fue necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de las medias o de los paracaídas, el primer producto de nailon fue el cepillo de dientes con cerdas de nailon. Las primeras partidas llegaron a Europa en 1945.
Etimología
Se cree que su nombre es un juego de palabras, haciendo referencia a NY (Nueva York) y Lon (Londres), dos ciudades que conjugadas en idioma inglés dan como resultado NyLon, ya que lo descubrirían dos investigadores que vivían uno en cada ciudad.
Según John W. Eckelberry (DuPont)[cita requerida], "nyl" es una sílaba elegida al azar y "on" es en inglés un sufijo de muchas fibras.
Nylon corresponde con las iniciales de los nombres de las esposas de los investigadores que descubrieron la fibra.3
Otra versión dice que el nombre debería haber sido “no-run”, indicando que las medias hechas por este material no se rompían con facilidad pero por razones jurídicas fue cambiado a Nylon.
Otra leyenda atribuye el nombre a abreviaciones de exclamaciones como "Now You Lousy Old Nipponese" (o "Now You Look Old Nippon" o "Now You Loose Old Nippon") en contra de los japoneses al tratarse de un sustituto de la seda que se había importado de China ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Al nailon se le puede agregar fibra de vidrio para proporcionar un incremento en la rigidez.
Es un polímero cristalino ya que se le da un tiempo para que se organice y se enfríe lentamente, siendo por esto muy resistente.
Estado
De acuerdo con la funcionalidad F=2, el nailon es una fibra, generalmente de alta fusión.
La organización de las moléculas y el enfriamiento cuidadoso con que se hace para este fin determinan que el polímero sea cristalino.
Los enlaces por puente de hidrógeno y otras interacciones secundarias entre cadenas individuales mantienen fuertemente unidas las cadenas poliméricas, lo que dificulta el deslizamiento de una sobre otra.
Esto significa que cuando se estiran las fibras de nailon no se extienden mucho, si es que lo hacen. Ello explica por qué las fibras son ideales para emplearlas en hilos y sogas.
La materia prima para la producción de nailon 66 es el benceno, el cual se deriva del craqueo y de la reformación del petróleo.
Usos del nailon
Además de como fibra textil, el nailon se utiliza para:
Líneas de pesca
Piezas de autos (como el depósito de gasolina)
Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)
Cuerdas de guitarra
Cremalleras
Palas de ventiladores industriales
Tornillos
www.wikipedia.com
El rayón es una fibra artificial celulósica manufacturada y regenerada.
La celulosa es tratada con un álcali y disulfuro de carbono para obtener rayón, también llamado viscosa.
El rayón fue la primera fibra manufacturada; se produce a partir de un polímero que se encuentra en la naturaleza (celulosa). En 1924 se adoptó el nombre "rayón", siendo conocida en Europa además por el nombre de "viscosa". Hasta los años 30 sólo se fabricaba rayón en forma de hilo, hasta que se descubrió que las fibras rotas que se desechaban en la producción de hilo valían para ser entretejidas.
Propiedades más importantes:
El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino. Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por ejemplo rojo. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aislan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.
Según su presentación, se distingue entre el llamado rayón filamento y la viscosa de fibra corta. Al arder, este tipo de fibra despide un olor a papel quemado que es característico de las fibras con base de celulosa.
Uno de los inconvenientes de algunos tipos de rayón es su baja resistencia, especialmente en estado húmedo; además, posee la menor recuperación elástica de todas las fibras. Sin embargo, el rayón HWM o fibra modal, es mucho más fuerte y duradero. Los cuidados recomendados para el rayón normal se basan en su lavado en seco. En cambio, el rayón HWM puede lavarse a máquina.
Galería de texturas
Una muestra de rayón de una falda, fotografiada con una lente macro.
Otra falda de textura diferente.
Una blusa de textura similar a la falda anterior.
Estructura física del rayón:
Método de producción
El rayón normal (o viscosa) es la forma más producida de rayón. Este método de producción de rayón ha sido empleado desde principios de los 90 y tiene la capacidad de producir tanto filamentos como fibras entretejidas. El proceso es como sigue:
CELULOSA: La producción empieza con celulosa procesada.
INMERSIÓN: La celulosa es disuelta en sosa cáustica.
PRENSADO: La solución es prensada por rodillos para eliminar el exceso de líquido.
PASTA BLANCA: Las hojas prensadas son despedazadas o trituradas para producir lo que se conoce como "pasta blanca".
ENVEJECIMIENTO: Se consigue exponiendo la "pasta blanca" a la acción del oxígeno.
XANTACIÓN: La "pasta blanca" envejecida es mezclada con disulfuro de carbono en un proceso conocido como xantación.
PASTA AMARILLA: La xantación modifica la composición de la mezcla de celulosa resultado un producto llamado "pasta amarilla".
VISCOSA: La "pasta amarilla" es disuelta en una solución cáustica para formar viscosa.
MADURACIÓN: La viscosa se deja reposar durante un tiempo, dejando que madure.
FILTRADO: Tras la maduración, la viscosa es filtrada para eliminar cualquier partícula no disuelta.
DEGASIFICACIÓN: Cualquier burbuja de aire es eliminada de la viscosa por presión
EXTRUSIÓN: La solución de viscosa es extruida a través de un molde parecido a una alcachofa de ducha con agujeros muy pequeños.
BAÑO ÁCIDO: Una vez que la viscosa sale del molde permanece sumergida en ácido sulfúrico, resultando los filamentos de rayón.
ESTIRADO: Los filamentos de rayón son estirados para fortalecer las fibras.
LAVADO: Las fibras son lavadas para eliminar cualquier residuo químico.E: Si lo que se desea producir son filamentos, el proceso acaba aquí, si no se sigue con el entretejido
Una variante es el rayón acetato, que se diferencia en que la pasta amarilla se disuelve en ácido acético después de la xantación. Otra variante, más resistente en estado húmedo, es el rayón HWM, también conocido como "polinósico" o por el nombre comercial MODAL.
El rayón de alta tenacidad es otra versión modificada de la viscosa casi el doble de resistente que el HWM. Esta clase de rayón se usa normalmente en la industria, por ejemplo en los armazones de las cubiertas de los neumáticos.
El rayón de cupramonio tiene propiedades similares a la viscosa, pero durante su producción la celulosa es combinada con cobre y amoníaco. Debido a los efectos medioambientales derivados de este método de fabricación, el rayón de cupramonio ya no se produce en los Estados Unidos.
Usos del rayón
El rayón se usa mayoritariamente en la confección textil (blusas, vestidos, chaquetas, lencería, forros, trajes, corbatas...), en decoración (colchas, mantas, tapicería, fundas...), en industria (material quirúrgico, productos no tejidos, armazón de neumáticos...) y otros usos (productos para la higiene femenina).
NYLON, NAILON O NILÓN
El nailon o nilón (grafía en español del nombre comercial nylon, que nunca ha sido marca registrada ) es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera formalmente por policondensación de un diácido con una diamina. La cantidad de átomos de carbono en las cadenas de la amina y del ácido se puede indicar detrás de las iniciales de poliamida. El más conocido, es por lo tanto el producto formal del ácido hexanodioico (ácido adípico) y la hexametilendiamina.
Por razones prácticas no se prepara a partir del ácido y la amina, sino de disoluciones de la amina y del cloruro del diácido. Entre las dos fases, se forma el polímero que se puede expandir hasta formar el hilo de nailon.
Un polímero parecido es el «Perlón» que se forma por apertura y polimerización de una lactama, generalmente la caprolactama. La diferencia reside en que en el nailon las cadenas están formadas por polímeros con la fórmula general (..-NH-C(=O)-(CH2)n-C(=O)-NH-(CH2)m-...) mientras que en el perlón las cadenas tienen la secuencia (..-NH-C(=O)-(CH2)n-NH-C(=O)-(CH2)n-...).
El descubridor del nailon y quien lo patentó por primera vez fue Wallace Hume Carothers. Lo descubrió el 28 de febrero de 1935, pero no lo patentó hasta el 20 de septiembre de 1938 (U.S. Patents 2130523, 2130947 y 2130948). A la muerte de Carothers, la empresa DuPont conservó la patente. Los Laboratorios DuPont, en 1938, produjeron esta fibra sintética fuerte y elástica, que reemplazaría en parte a la seda y el rayón.
El nailon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.
Con este invento se revolucionó en 1938 el mercado de las medias, con la fabricación de las medias de nailon, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año siguiente los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nailon fue necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de las medias o de los paracaídas, el primer producto de nailon fue el cepillo de dientes con cerdas de nailon. Las primeras partidas llegaron a Europa en 1945.
Etimología
Se cree que su nombre es un juego de palabras, haciendo referencia a NY (Nueva York) y Lon (Londres), dos ciudades que conjugadas en idioma inglés dan como resultado NyLon, ya que lo descubrirían dos investigadores que vivían uno en cada ciudad.
Según John W. Eckelberry (DuPont)[cita requerida], "nyl" es una sílaba elegida al azar y "on" es en inglés un sufijo de muchas fibras.
Nylon corresponde con las iniciales de los nombres de las esposas de los investigadores que descubrieron la fibra.3
Otra versión dice que el nombre debería haber sido “no-run”, indicando que las medias hechas por este material no se rompían con facilidad pero por razones jurídicas fue cambiado a Nylon.
Otra leyenda atribuye el nombre a abreviaciones de exclamaciones como "Now You Lousy Old Nipponese" (o "Now You Look Old Nippon" o "Now You Loose Old Nippon") en contra de los japoneses al tratarse de un sustituto de la seda que se había importado de China ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Al nailon se le puede agregar fibra de vidrio para proporcionar un incremento en la rigidez.
Es un polímero cristalino ya que se le da un tiempo para que se organice y se enfríe lentamente, siendo por esto muy resistente.
Estado
De acuerdo con la funcionalidad F=2, el nailon es una fibra, generalmente de alta fusión.
La organización de las moléculas y el enfriamiento cuidadoso con que se hace para este fin determinan que el polímero sea cristalino.
Los enlaces por puente de hidrógeno y otras interacciones secundarias entre cadenas individuales mantienen fuertemente unidas las cadenas poliméricas, lo que dificulta el deslizamiento de una sobre otra.
Esto significa que cuando se estiran las fibras de nailon no se extienden mucho, si es que lo hacen. Ello explica por qué las fibras son ideales para emplearlas en hilos y sogas.
La materia prima para la producción de nailon 66 es el benceno, el cual se deriva del craqueo y de la reformación del petróleo.
Usos del nailon
Además de como fibra textil, el nailon se utiliza para:
Líneas de pesca
Piezas de autos (como el depósito de gasolina)
Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)
Cuerdas de guitarra
Cremalleras
Palas de ventiladores industriales
Tornillos
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